Мода Древнего Рима

 

Содержание

 

           Введение………………………………………………………………..3

1. Ткани, цветовая гамма…………………………………………….5
2. Древнеримский мужской костюм………………………………...7
3. Древнеримский женский костюм……………………………….13
4. Прически………………………………………………………….15
5. Обувь Древнего Рима……………………………………………25
6. Аксессуары……………………………………………………….26

Список использованной литературы………………………………...33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Военизированный характер римского рабовладельческого государства в  течение нескольких веков превратил  небольшой город-государство Рим  в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой  Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство  и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией. Римскую историю условно делят на период Республики (IV—I вв. до н. э.) и период Империи (I — V вв. н. э.). Как видно из самих названий, периодизация римской истории связана с политическими и государственными изменениями устройства Древнего Рима. В период Республики Рим завоевал Грецию (II в. до н. э.), и с этого времени культура римлян испытывала большое влияние культуры Греции.  Древние римляне были суровыми, физически сильными, развитыми, выносливыми людьми. Не греческий культ прекрасного атлетического тела, гармонии пропорций, а суровость и мужество воина, приспособленность к любым условиям, строгость и простота — таковы основные черты идеала, сформировавшиеся на ранних стадиях римского государства.  
В идеале римлянки воплотились величественность, медлительность и определенная статичность. Римские матроны пользовались большими правами и уважением в обществе, чем женщины в Древней Греции.  
Идеальным колоритом внешности римлян считался светлый, особенно после того, как в Риме появились белокурые рабы-германцы. 

 

 

 

 
 

 
1 ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

 
Как и все римское искусство, римский костюм находился под  влиянием греческих традиций. Это  сказалось на линейно-ритмическом  решении костюма, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании  аналогичных по волокнистому составу  и цвету тканей.  
Однако римская одежда во многом отличалась от греческой, особенно в период Империи. Ткани, как и в Греции, изготовляли вручную, материалом служили овечья шерсть и лен. В период Империи с Востока стали завозить красивые дорогие шелковые ткани. Килограмм такого шелка стоил килограмм золота. Вместе с тонкими и прозрачными шелками модны были плотные и тяжелые типа парчи, которые с каждым годом становились все более популярными. Использование плотных и тяжелых тканей приводит к постепенному переходу формы одежды от драпированной к плоской накладной, футлярообразной. Цветовая гамма в римском костюме — яркая красочная, основные цвета — пурпурные, коричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2 Мужской костюм

 
В основе римского мужского костюма лежали два вида одежды: нижняя — туника и верхняя —  тога. По своему назначению они сходны с греческими хитоном и гиматием, однако их конструктивное решение различно: хитон — драпированная одежда, которой обертывали тело, туника — накладная, надеваемая через голову одежда.  
Туники имели несколько разновидностей, различаемых по длине и ширине изделия, по длине и ширине рукавов. Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей.

 

Верхней одежде — тоге — римляне придавали глубоко символическое значение. Римский поэт Вергилий написал в своей «Энеиде»: «Владыки мира — народ, одетый в тоги». Иностранцы и рабы не имели права носить тогу. Тога представляет собой сложную драпировку прямоугольного, полукруглого или эллипсообразного куска шерстяной ткани размером 6х1,8 м. Одним из наиболее распространенных способов драпировки тоги был следующий: со спины на левое плечо набрасывают часть тоги длиной до пола (предварительно тогу складывают вдоль так, чтобы верхняя часть была уже нижней). Эта часть закрывает левое плечо и левую часть фигуры. Ниспадающая назад ткань закрывает спину и проходит под правой рукой наперед. Сбоку под рукой, примерно на уровне талии, ткань перекручивают внутренней стороной наверх и образовав шийся жгут прикрепляют к поясу туники. Затем ткань укладывают полукруглыми складками, спуская до уровня коленей, и опять через левое плечо перебрасывают на спину. После этого левый конец подтягивают вверх на груди, укладывая полукруглой складкой. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно драпировался на фигуре, следуя пластике движений, подчеркивая их красоту, тога создавала совершенно иной художественный образ. Большие размеры, сложная канонизированная драпировка, утвержденная законом, белоснежная дорогая ткань, пурпурная полоса — знак сословного отличия — должны были прежде всего подчеркнуть особое положение римского патриция, его благородство и превосходство над остальными членами общества.  
 
В более поздние периоды тяжелые и громоздкие тоги заменяет легкий плащ типа греческой хламиды, который тщательно подбирали по цвету к тунике и носили, скалывая на груди фибулой, закрывая оба плеча. Такой плащ изготовлялся из небольшого прямоугольного куска дорогой, затканной золотом и серебром ткани. Разновидностью плаща, небольшого по объему, длиной до коленей, был палудаментум, набрасываемый на спину и левое плечо и застегиваемый на правом. Палудаментум — костюм императора и знати — возродился впоследствии в пурпурной мантии королей. В европейской одежде средневековья и даже в современных пелеринах — накидках возрожден еще один вид римского плаща — пенула — в крое круг или полукруг с отверстием для головы, к которому пришивали капюшон. Пенула из грубой шерсти бытовала в крестьянской одежде, а из дорогих украшенных тканей — в костюме богатых щеголей. 

Пенула

Пенула и камиса представляли собой уже вариации кроеной одежды и появились в более позднее время. Пенула представляла собой нечто похожее на теплое пальто из толстой, а иногда и пушистой, ткани с рукавами или специальными прорезями для рук и откидывающимся капюшоном. Спереди пенула расстегивалась иногда до конца, а иногда лишь до середины. Античные авторы, что пенула была достаточно узким видом одежды. Так Цицерон, оправдывая своего подзащитного Анния Милона от обвинения в убийстве говорил, что его подзащитные не мог заранее предугадать ход событий , по причине того, что «был опутан пенулой как сетью».

В быту феодалов используются пестрые далматики с длинными цельнокроеными рукавами и украшениями,  закрывающими фигуру от шеи до ступней. Таким же образом изготавливались женские туники из шелка. Поверх них носилась стола с различной длины рукавом. Подол обшивался плиссированной оборкой, талия подпоясывалась с напуском. Использовался драпирующий плащ, край которого мог набрасываться на голову. Украшения – вышивка, бахрома, ювелирные изделия. Здесь же использовались народные формы одежды, в том числе и древняя куртка и штаны германцев.

Консервативность костюма  объясняется невысоким темпом развития (“длинные волны” становления этносов). Первый общеевропейский стиль (романский  период) отличается единством скупо  трактованных объемов. Развитие моды ускоряется в городской культуре, осмысливаются  особенности мужской и женской  фигуры, появляется одежда облегающих форм. Становится очевидным, что  мода, как правило, предчувствует развитие общественно-исторической тенденции. Готическая эпоха способствует усилению положительной духовности, а с нею и  реализма в искусстве (эффект далеко идущих последствий), порождает каркасные концепции в архитектуре, конструктивные тенденции в “скульптурной версии” костюма. Это новый этап его развития, он утверждает достоинство и красоту человека на новой основе. Динамика эпохи порождает варьируемую моду: силуэты чередуются, детали интерпретируются, степень открытости тех или иных форм тела подчеркивается. Мужчины носят шоссы (узкие облегающие штаны). Одежду стали разрезать по талии, использовались вытачки; были найдены  формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры. Ткани используют с учетом их пластических свойств. Большой стиль впервые формирует моду и как жанр культуры, и как временной (и временный) идеал социальной страты, а затем и общества, создает ее методы, совершенствует технологию, инструментарий.

Один из силуэтов – прилегающий, с расширенной линией плеча в  короткой облегающей куртке  – котарди, подчеркивает вертикальность силуэта, заостренность форм. Второй силуэт – свободный, расширенный книзу. В 14 в. котарди вытесняется туго стянутым на талии и расходящимся веером на бедрах коротким жакетом. Узкий костюм подчеркивал стройность фигуры; обогащается за счет шлейфа длинная женская одежда. Этот силуэт приобретает модные S-образные в профиль очертания. Динамичные треугольные формы повторяются в головном уборе, лифе, юбке, рукавах. Длина лифа относится к длине юбки как 1:5. Появляется длинное шелковое сюрко, которое  вскоре вытесняется упеляндом (упландом). В этой верхней накладной и распашной одежде ширина низа доходила до 7 м, ширина рукавов внизу – до 3 м. В одежде  богатых горожан используются яркие по цвету шелк, узорчатые и набивные, затканные золотом бархат, парча, эластичные сукна, использовалась фантазийная отделка из меха, навешивались бубенцы, колокольчики и т. п.

Во всеобщей позднеготической эксцентричности просматривается  усиление личностного начала. Оон является третьей основой (наряду с социальным этническим «полюсами») моды; эта концепция есть одновременно  предчувствие (ускоренной) смены общественно-исторических и стилистических форм. Борьба противоречивых начал  закономерна; появляются первые законы о платье, сдерживающие чрезмерную роскошь, распространение моды на все слои населения. Законодателем в этом жанре становится Бургундское герцогство, присоединившее к себе Нидерланды (здесь цвет придворного костюма становится  темным, приглушенным), самую богатую страну формирующегося капитализма. Акцент переносится на качество: города славились набивными льняными тканями, тисненым бархатом, точностью кроя и шитья.

Скажем несколько слов о повседневных видах одежды времен Древнего Рима. К ним относились лацерна, сагум, пала ( у мужчин паллиум), пенула, камиса, эксомида, разнообразные набедренные повязки и некоторые другие виды одежды. Лацерна, сагум и паллиум являлись разновидностями плаща. Это были куски ткани, как правило окрашенные, которые носили поверх тог или туник. Как правило они закреплялись на плече или шее с помощью так называемого аграфа. Аграф – это вид застежки с крючком и ушком, его отличием от фибулы являлось отсутствие иглы. Лацерна представляла собой дорожный плащ состоятельных людей. Так, например, пятикратный консул Клавдий Марцелл, который погиб в 211 году до Рождества Христова, изображен в лацерне. Когда стало понятно, что Филиппинская битва проиграна, Кассий окутал голову лацерной и отдал приказ своему отпущеннику убить себя. Позднее, к лацерне был прикреплен капюшон.

Паллиум представлял собой просторный плащ, чаще всего, предназначенный для передвижений на небольшие расстояния. В отличие от палы, он закрывал фигуру его владельца до лодыжек. Сагум также являлся куском ткани, однако более толстой и грубой, а по форме был близок к квадрату. Его очень любили носить солдаты, пастухи и люди, которые проводили большое количество времени на свежем воздухе. Многие военачальники также носили сагум, однако их плащи, в отличие от солдатских, были украшены цветными полосами.

Камиса являлась обыкновенной рубахой с рукавами. Простолюдины и рабы носили различные типы набедренных повязок и коротких драпирующих кусков материи (так называемые эскомиды), которыми они обматывали вокруг верхней части туловища, однако оставляли свободными руки, которые были необходимы для работы.

В заключение хотелось бы сказать  несколько слов о цветовой гамме  римской одежды. Одежда бережливых людей, тех людей, которые жили по старинным обычаям, а также трудовых и служивых граждан и рабов  имела все оттенки коричнево  – желтых и серо – черных тонов. Именно такие цвета имела неокрашенная овечья шерсть. Чистые цвета здесь  встретить было практически невозможно. Богатое сословие наряжалось в ткани, которые были окрашены натуральными красителями, стоящих огромных денег  и привозимых издалека. Это были все оттенки красного, фиолетового, зеленого и, изредка, синего.

Воины в ранние периоды римской истории носили шерстяную тунику, кожаный панцирь с металлическими пластинками, шлем на голове и плотный шерстяной плащ. В период Империи с появлением солдат-наемников видоизменяется форма воинской одежды и ее ассортимент: короткие, до коленей, штаны и короткий плащ появляются под влиянием варваров — германцев и галлов.  
Костюм знатного римлянина дополнялся полусапогами или сандалиями с задниками. В период Империи в костюме знати были широко распространены ювелирные украшения: кольца, перстни из различных металлов, которые носили по 5—6 штук на каждом пальце. Браслеты играли роль наградного знака. Прямые, зачесанные на лоб короткие волосы и бритое лицо или небольшая завитая бородка дополняют облик римлян. В историю вошла прическа «голова Тита» из коротких локонов с бакенбардами, названная по имени императора Тита Веспасиана.  
Одежда римской бедноты и рабов — туника, пенула из грубой шерстяной или льняной ткани, в непогоду — простые деревянные башмаки. Яркие цвета в мужской одежде говорили о стремлении выставить на всеобщее обозрение свою состоятельность и противоречили римским канонам скромности и приличия. В римской литературе все отвратительные и наглые персонажи одеваются в пурпурный и другие оттенки алого цвета. Если же мужчина носил одежду зеленых (женских) или оранжевых (цвет покрывала новобрачной) оттенков, то это свидетельствовало об его изнеженности или даже извращенности. В Риме даже существовало выражение «зеленоватые нравы», это синоним нынешней, так называемой «голубой» ориентации.

3 Древнеримский женский костюм

Драпировка составляла основу римского женского костюма вплоть до III — IV в. н. э., пока легкие и тонкие греческие  и ассирийские шелка не заменили тяжелые восточные ткани с  крупным рисунком.  
Женская туника по покрою не отличалась от мужской. Обычно она выполнялась из шерстяной ткани и была различной по ширине и длине рукавов. 

 

 
Поверх туники знатные  римлянки носили столу, более широкую  и длинную, чем туника. Сочетание  туники и столы решалось комбинацией  разной фактуры и плотности тканей, длины рукавов и декоративного  оформления столы. Если у гречанки нижняя одежда была из тонкой, а верхняя из плотной ткани, то у римлянки, наоборот, туника делалась из плотной ткани, а стола — из тонкой, прозрачной. Если туника была с рукавами, стола — без них, и наоборот. По низу столу обшивали плиссированной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. Верхней женской одеждой был драпирующийся плащ, напоминающий по форме греческий гиматий, — палла. Голову покрывали вуалью или краем палы. 
В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания тонов коричневого с золотисто-желтым, лилового с зеленым, голубого с серым. Основными видами отделки и украшений служили вышивка, бахрома, ювелирные изделия из золота, жемчуга, драгоценных камней. В III — IV вв. меняется представление о красоте фигуры женщины. Развитые формы, подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, заменяются плоскими, статичными формами, которые создает закрытая одежда из тяжелых, неэластичных тканей. Простая гармоничная прическа римлянок, сохранявшая греческие традиции, сменяется в период Империи высокой прической на веерообразном каркасе, искусственным волосом. Обувь римлянок — мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.