Констуювання

Виділяють наступні п’ять стадій проектування:

1. Першою стадією проектування є розробка ТЗ, в ньому повинно бути відображення не лише основне призначення виробу, але і показники якості, що необхідні на стадії розробки конструкторської документації, її складу, а також спеціальні вимоги до виробу.
2. Другою стадією є розробка технічної пропозиції ТП, що включає підготовку можливих варіантів рішення нових моделей на аналізі моделей аналогів однакового чи схожого призначення.
3. Третя стадія – це розробка ескізного проекту ЕП, яка містить принципове конструктивне вирішення, що дає загальне представлення про будову виробу та його основні розмірні параметри.
4. На четвертій стадії розробляється технічний проект ТП – це сукупність конструкторських документів, які повинні містити повне представлення про виріб, що проектується (креслення конструкції нових деталей, технологічної карти і т.д.).
5. П’ята стадія – це розробка робочої конструкторської документації КД – це оформлення технологічного опису з додаванням комплекта лекал деталей із основної тканини, підкладки та прокладки.

Основними етапами до конструкторської підготовки запуску нових моделей  у виробництві є:

5. Розробка та затвердження ТЗ на виготовлення нової моделі.
6. Розробка конструкції моделі включають вимір моделі її основних параметрів, підбір основи, нанесення основних конструктивних модельних особливостей та підбір уніфікованих деталей.
7. Побудова та виготовлення лекал середнього розміру та зросту, побудова лека підкладки, борта, прокладки, допоміжних лекал, перевірка та уточнення спряження зрізів, вузлів та деталей по всіх лініях.
8. Визначення економічності первинної конструкції з урахуванням таблиць інтервалів площі лекал.
9. Внесення змін в лекала для знаходження оптимальної площі лекал.
10. Розкладка, зарисовка лекал та розкрій первинної конструкції.
11. Виготовлення первинного зразка конструкції.
12. Примірка готового зразка, уточнення зовнішнього вигляду, посадки на фігуру, технології, використання матеріалів, фурнітури.
13. Аналіз первинної конструкції, перевірка її параметрів за табелем вимірів, перевірка та уточнення лекал деталей з основної тканини, підкладки, допоміжних лекал. Уточнення технічних описів.
14. Визначення економічності конструкції після внесення уточнень.
15. Розкрій пробних партій виробів.
16. Виготовлення пробної партії в розкрій.
17. Перегляд та затвердження пробної партії.
18. Виготовлення експериментальної розкладки.
19. Градація лекал.
20. Перевірка лекал після лекал.
21. Виготовлення лекал-еталонів та робочих лекал.
22. Нормування сировини.
23. Складання технічної документації.
24. Калькуляція та визначення рентабельності нової моделі.
25. Узгодження з відділом праці та заробітної плати.
26. Узгодження з планових відділам.
27. Розробка технічної документації денного запуску у виробництво.
28. Запуск моделі у виробництві [13].

Технічне завдання на розробку жіночої сукнi:

Організація розробник – Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва;

- найменування – сукня жіноча;

- Призначення – повсякденне;

- Кліматична зона – помірно-континентальна;

- Повнотно-вікова група – ІІ;

- Матеріал верху – 21025 натуральний шовк;

- Вихідний розмір – 158-84-96;

- Вимоги до проектованих моделей –  соцiальнi, ергономічні та естетичнi показники;

- Організаційний тип виробництва – масовий;

- Виконавець(конструктор) – Сметанюк А.С.

 

2.2. Підбір та аналіз моделей-аналогів

Моделі-аналоги – це відомі на сьогоднішній день моделі, які використовує основний споживач. Моделі-аналоги подані в  додатку _.

Для розробки двох моделей ідей та моделі пропозиції розроблено 20 моделей  аналогів (додаток _). На основі 20 моделей аналогів виконано їхній аналіз за композиційно-конструктивним вирішенням (таблиця _, додаток _). На основі таблиці _ виведено відсоток повторюємості ОККР (таблиця _, додаток _), складено зведену таблицю відсотку повторюємості ОККР (таблиця _, додаток _), в яку ввійшли ознаки, які мають більше 45 % повторюємості ознак композиційно-конструктивних виробів (ОККР).

При створенні двох моделей-ідей та однієї моделі-пропозиції необхідно  звернути найбільшу увагу на сучасний напрямок моди та врахувати відсоток повторюємості ОККР, що наведений в таблиці _, додаток _.

 

2.3. Проектування ескізів  моделей-ідей та моделі-пропозиції

У цьому розділі запропоновано  можливі варіанти рішення нових  моделей жіночих суконь на основі моделей-аналогів. Розроблено модель-пропозицію, яка має найвищі показники якості, елементи оригінальності задумки, конкурентоздатність моделей. На основі існуючих моделей одягу уточнюються та визначаються додаткові вимоги до виробу.

Головна мета розробки моделей-ідей та моделі-пропозиції — визначення основної ідеї, що забезпечує встановлення додаткових вимог. Запропоновані ескізи нових моделей, які за своїми одиничними показниками якості будуть вищими від нині існуючих виробів. Дві моделі-ідеї та одна модель-пропозиція подані в додатку _.

Враховуючи останні тенденції моди сезону весна – літо 2010-11 року обрано матеріал – натуральний шовк. Тому, що він м’який, легкий, щільний та підкреслює жіночність виробу. З урахуванням тенденцiй моди обраного сезону, запропонована ахроматична гамма кольорiв для моделей-iдей, та свiтло-сiрий колiр для моделi-пропозицiї.

Для моделей жіночих суконь обраний  прилеглий силует, який підкреслює форму фігури тіла людини. Сучасне  молодіжне стильове вирішення виробу, який проектується підкреслює жіночу елегантність та привабливість.

 

2.4. Технічний опис  моделей

У цьому розділі виконано технічний опис двох моделей-ідей та моделі-пропозиції (додаток _), згідно правил та норм ЄСКД.  Опис зовнішнього вигляду моделі виконується за такою встановленою формою:

- вид, призначення виробу, статево-вікова  група;

- вид матеріалу;

- силует, покрій, довжина;

- характеристика конструкції пілочок;

- характеристика конструкції спинки;

- характеристика конструкції рукавів;

- характеристика коміра, бортів, лацканів, застібки;

- характеристика оздоблення моделі;

- рекомендовані розміри та зрости.

Технічний опис МІ 1

Сукня жiноча, повсякденного призначення,  для молодшої вікової групи 18 – 29 років, виготовлена з натурального шовку. Сукня прилеглого силуету, з типовим  покроєм, довжиною вище лiнiї колiн. Виріб відрізний по лінії стегон. На ліфі сукні талієві виточки переходять в круговий рельєф нижче лінії грудей. Спинка з середнім швом, та двома талієвими виточками. Передня частина спiдницi сукнi оздоблена асиметричними складками, з правої сторони — три складки, а з лiвої — двi. На заднiй частинi спiдницi сукнi розташованi двi виточки. Застiбка розташована в середньому швi спинки. Рекомендованiрозмiри: 158 — 80 —  96;  158 — 88 — 96.

Технічний опис МІ 2

Сукня жiноча,  повсякденного призначення, для молодшої вікової групи 18 – 29 років, виготовлена з натурального шовку. Сукня прилеглого силуету, з типовим  покроєм, довжиною вище лiнiї колiн. Виріб відрізний по лінії стегон. На передній частині ліфу розташованi двi талiєвi виточки. Верхнiй зрiз передньої частини ліфу оздоблено трьома дiагональними складками. Спинка з сеседнім швом, та двома талієвими виточками. На переднiй частинi спiдницi сукнi позташованi три бантовi складки. На заднiй частинi спiдницi cукнi розташованi двi виточки. Застiбка розташована в середньому швi спинки. Рекомендованiрозмiри: 158 — 80 — 96;  158 — 88 — 96.

Технiчний опис МП

Сукня жiноча,  повсякденного призначення, для молодшої вікової групи 18 – 29 років, виготовлена з натурального шовку. Сукня прилеглого силуету, з типовим  покроєм, довжиною вище лiнiї колiн. На пiлочцi розташованi двi нагруднi виточки. Пiлочка сукнi складаеться з двох деталей.На спинцi розташовано двi талiєвi виточки. На переднiй частинi спiдницi сукнi розташовано суцiльновикроєний бант з правого боку. На заднiй частинi спiдницi сукнi  розташовано двi виточки. Застiбка розташована в середньому швi спинки. Рекомендованiрозмiри: 158 — 80 —  96;  158 — 88 — 96.

 

Висновки

У цьому розділі було розроблено технічну пропозицію проектуємої жіночої  сукнi. Що включає в себе ТЗ, яке є обов’язковою стадією для проектування виробів. Були розглянені основні етапи проектно-конструкторської підготовки нових моделей у виробництві.Вихідними даними для розробки нової моделі жіночої сукнi є її: призначення – повсякденне; кліматична зона – помірно-континентальна; повнотно-вікова група – ІІ; матеріал верху – натуральний шовк (арт.21025 ) та вихідний розмір – 158–84–96.

На основі існуючих моделей-аналогів були створені дві моделі-ідеї та одна модель-пропозиція. Враховуючи додаткові вимоги до виробу шляхом аналізу існуючих моделей, були запропоновані три моделі, які за своїми одиничними показниками якості є вищими від нині існуючих виробів.

Запропонована модель-пропозиція має  найвищі показники якості, елементи оригінальності задумки, конкурентоздатність. Враховуючи тенденції сучасної моди був обраний матеріал – натуральний шовк, прилеглий силует, який підкреслює жіночу елегантність, привабливість.

 

3. Розробка конструкції  моделі-пропозиції

Використавши довідникову літературу (ОСТ та ГОСТ на типові фігури, рекомендації по прибавкам на вільне облягання), було виконано розрахунки та побудову креслення конструкції моделі, що проектується.

 

3.1. Характеристика методики конструювання

 

«Система майбутнього» або «Система Мюллера» на рубежі століть була не єдиною системою крою, але однією з  найбільш успішних. Вона отримала загальне визнання, а Міхаель Мюллер (1852 - 1914) став неперевершеним консультантом у світі професійного крою. Спочатку у своїй «Німецької школі одягу» він учив точному обліку різних анатомічних особливостей фігури при знятті мірок. Ніяка інша система не мала для цього такого точного геометричного методу, який ділив тіло на сегменти і перекладав особливості фігури в вимірювання довжини і ширини.

 Система, розроблена Мюллером  стала найважливішим внеском  в портновское ремесло, і до  сьогоднішніх днів її принципи залишаються вірними і ефективними. Тенденції або модні явища піддаються стрімких змін. Однак, будь-який стиль вимагає бездоганної посадки. Спеціалізуючись на конструюванні з ідеальною посадкою система «М. Мюллер та син» (M. MüllerSohn) вигідно відрізняється від інших. Вона будується на методиці пропорційного розрахунку, яка враховує різні відхилення фігури від стандарту. Цією методикою легко опанувати, вона заощаджує час і її дуже просто використовувати в роботі.

Проте не дивлячись на те що, завдяки цiй методицi можна дiйсно витратити на багато менше часу, нiж пiд час використання iншої методики побудови основи конструкцiї виробу, потрiбно бути дуже обачним, так, як позрахунковый метод побудови, який пропонує Мюлер, пiдходить далеко не кожному, це будо встановлено на практицi [14].

Мюллер пропонує використати для  побудови лише такi розмернi ознаки, як зрiст, обхват грудей, обхват стегон,та обхват талiї, всi iншi даннi знаходяться за допомогою розрахункiв, якi представленов додатку 10, в таблицi 9.

 

3.2. Розрахунок та побудова базової конструкції

Послідовність побудови креслення деталей базової конструкції за методикою Мюллер та син:

1. Відрізок між точками 1 і  2, рівний ГПР плюс надбавка.

2. Відрізок між точками 1 і  3, що дорівнює ДТЗ

3. Відрізок між точками 1 і  4, рівний Вб

4. Відрізок між точками 1 та 5, рівний Двір.

5. Від усіх точок накреслити  вліво перпендикуляри до основної  вертикалі.

6. Побудова лінії середини спинки. По лінії талії від точки  3 відкласти вліво 2 см - отримана  точка 6. По лінії стегон від точки 4 відкласти вліво 2 см - точка 7. По лінії низу від крапки 5 відкласти вліво 2 см - точка 8. Для отримання лінії середини спинки з'єднати точки 1,6,7,8. На перетині лінії середини спинки з лінією грудей отримана точка 9.

7. Від точки 9 по лінії грудей  відкласти значення Шс - отримана  точка 10.

8. Від точки 10 вліво відкласти  величину рівну 2 / 3 Шпр - отримана  точка 11. Між точками 11 і 11а  відміряє деяку відстань на  розсуд конструктора.

9. Відстань між точками 11а  і 12 дорівнює 1 / 3 Шпр.

10. Відстань між точками 12 і  13 одно ШГ.

11. Від точки 13 відкласти вправо  величину, рівну 1 / 10 Ог 0,5 см - отримана  точка 14.

12. Через точку 10 провести вгору  перпендикуляр до лінії грудей  до перетину його з верхньою  горизонталлю - точка 17. З точок 11 і 11а провести вниз допоміжні лінії бічних зрізів, перпендикулярні лінії грудей. На перетині з лінією талії отримані точки 43 і 43а відповідно.

13. Через точку 12 провести перпендикуляр  в до лінії грудей вгору  і вниз, на перетині з лінією талії - точка 34, на перетині з лінією стегон - точка 38.

14. Через точку 13 вгору і вниз  провести лінію, перпендикулярну  лінії грудей - отримана лінія  середини переду. На перетині  лінії середини переду з лінією  талії отримана точка 37, на  перетині з лінією стегон - точка 41, 41 на перетині з лінією низу - точка 46. Через точку 14 провести лінію виточок, яка паралельна лінії середини переду. На перетині лінії виточок з лінією талії отримана точка 24, на перетині з лінією стегон - точка 42.

15. Побудова горловини спинки. Від точки 1 вліво відкласти величину ширини горловини спинки - отримана точка 15.

16. Від точки 17 відкласти вниз 1-1,5 см - отримана точка 18. Провести  лінію від точки 16 до точки  19 (через точку 18) довжиною, рівної  Шп надбавка до Шс = посадка на випуклість лопаток (0-1 см).

17. Відрізок між точками 10 і  18 розділити навпіл і накреслити  перпендикуляр до основної вертикалі  креслення через отриману точку.  Від цієї точки вліво відкласти 1 см - отримана допоміжна точка точка для побудови пройми спинки.

18. ¼ величини відрізка між  точками 10 і 18 відкласти від  точки 10 вгору - точка 20.