Ландшафтное проектирование дачного участка

      Конец лета - это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает  растения к дальнейшему росту, в  результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков.

      Но  если осень стоит очень сухая, тогда поливают, но умеренно, примерно 10-12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. 

Болезни и вредители

      При появлении на розах нескольких гусениц  проще просто собрать их вручную и уничтожить. Но если вредителей много, то без фунгицидов не обойтись. При борьбе с вредителями и болезнями чередуйте препараты. Это необходимо, по двум причинам: чтобы не вызвать отравления растений за счет накопления некоторых веществ в почве и в тканях, и чтобы не появился иммунитет против этого вещества у вредителя (болезни).

5.2 Хризантемы

  В связи с тем, что хризантема является весьма нетребовательным растением, уход за ней не требует особых усилий. Меры агротехники обычны: постоянный полив растения, регулярное рыхление почвы, прополка от сорняков, опрыскивание от паразитов и подкармливание органическими и минеральными удобрениями. 

  Во  время роста растения, побеги следует заблаговременно подвязать к колышкам. Также следует помнить, что хризантемы весьма негативно относятся к нехватке атмосферной и почвенной влаги. При редком поливе стебли растения одревесневают, а качество и сохраняемость цветков существенно ухудшаются. 

Уход  за хризантемами Хризантемы высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков и почва прогреется до +10- 12°С. Посадку проводят в пасмурный день, заливая подготовленные ямки водой. Почву вокруг высаженного растения уплотняют и обильно поливают. Посадки мульчируют слоем земли или торфа. В летний период растения регулярно подкармливают и поливают. Частота полива зависит от погодных условий; но обычно поливают обильно, чтобы вода проникла в землю на глубину 20-25 см (при этом нужно как можно меньше увлажнять листья). На протяжении всего периода цветения следует проверять соответствие растений тому или иному сорту. Отбирают здоровые экземпляры с наиболее типичными для сорта признаками, чтобы использовать их как маточники для размножения. Хризантемы с деформированными соцветиями и мозаичной пятнистостью на листьях выкапывают и уничтожают. В октябре, когда существует вероятность заморозков, над посадками устраивают временное пленочное укрытие. Днем в теплую солнечную погоду верхнюю часть пленки снимают. Если есть возможность, поздние сорта хризантем переносят в теплицу. За 2-3 дня до выкопки кусты на участке поливают, чтобы уменьшить повреждение корневой системы (все больные и слабые растения удаляют). Выкопанные растения пересаживают в горшки, контейнеры, ящики или непосредственно в почву теплицы, удаляя нижние поврежденные листья. Хризантемы высаживают на такую же глубину, на которой они росли в открытом грунте. 

Болезни хризантем 

Серая гниль. Признаки: На соцветиях   появляются светло-коричневые пятна, которые быстро разрастаются, а соцветия превращаются в гнилую массу. Причины: Загущенные посадки, недостаточная вентиляция воздуха, переизбыток азотных удобрений, повышенная кислотность почвы, переувлажнение субстрата. Меры борьбы: Поврежденные растения удаляют и сжигают. Профилактика заболевания состоит в дезинфекции   помещения, ящиков и регулярном проветривании места хранения.     

 Мучнистая роса. Признаки: На листьях, стеблях и бутонах появляется беловатый   налет, под которым   засыхают поврежденные ткани. Причины: Жаркая   погода с обильными росами, излишек азотных удобрений   и дефицит кальция   в почве. Более всего опасна эта болезнь в теплицах.  

 Меры  борьбы: Опрыскивают растения медномыльной  жидкостью (20-25 г медного купороса  и 200 г зеленого мыла на 10 л  воды). Избежать заболевания помогает  проветривание теплиц, неза-гущенное  размещение маточников, рыхление  грунта, уничтожение засохших листьев.      

 Ржавчина листьев. Признаки: На поверхности листьев появляются мелкие желтовато-зеленые    пятна. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают. Причины: Болезнь интенсивно прогрессирует в годы с теплой и влажной погодой. Более часто поражаются   ржавчиной хризантемы, выращиваемые в теплицах. Меры борьбы: Поврежденные листья обрывают и сжигают. Подкармливают растения фосфорно-калиевыми удобрениями. Опрыскивают фунгицидами: бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), коллоидной серой (1%-ной).     

 Пятнистость листьев или септориоз. Признаки: На нижних листьях появляются округлые коричнево-черные   пятна, они желтеют и засыхают. Распространяется болезнь на листьях снизу вверх. Причины: Возбудитель болезни — грибы Septoria. Болезнь прогрессирует при   излишней   влажности воздуха и загущенных посадках. Возбудитель болезни сохраняется и на опавших листьях. Меры борьбы: Регулярно удаляют и сжигают пораженные листья. Избегают загущенных посадок, переизбытка азотных удобрений, полива под самый корень. При появлении болезни растения   опрыскивают бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), медно-мыльной жидкостью.     

 Корневой бактериальный рак. Признаки: На   прикорневой   шейке растения или на стебле появляются наросты. Причины: Возбудитель болезни — бактерия Pseudomonas tumefaciens. Меры борьбы: Заметив признаки заболевания, растение немедленно удаляют из посадок и сжигают.

5.3 Ирисы

  Ирисы — растения первой половины дня, они  хорошо себя чувствуют, если до полудня  освещены солнцем, и обильно цвету, если соседние крупные растения (деревья и кустарники) не отбирают у них влагу. Поэтому под ирисы желательно отводить хорошо освещенные участки с легким уклоном на южную или юго-западную сторону, с которых не сдувается снег в зимний период. Почвы предпочтительны легкого механического состава, хорошо дренированные, с кислотностью, близкой к нейтральной. Для улучшения механического состава глинистых почв перед осенней перекопкой вносят навоз, торф или компост (1 — 2 ведра на 1 м²) и хотя бы по ведру речного песка. Разумеется, песчаные почвы нуждаются в добавлении органики и небольшого количества глины.

  Мощная  корневая система ирисов улучшает структуру почвы, поэтому их можно включать в культурооборот огорода или чередовать с другими цветочными растениями. Ирисы не следует сажать после картофеля, так как у этих растений есть общие болезни, а вот после чистого пара, люпинов, многих овощных культур они растут очень хорошо. На одном месте растения сохраняют свою декоративность от 5 до 7 лет.

  Расстояние  в ряду между растениями может  быть от 30 до 50 см в зависимости от цели посадки, скорости размножения  сорта и длительности выращивания на данном месте. Чем дольше куст ириса будет находиться на одном месте, тем большая площадь питания для него потребуется.

  Уход за ирисами. Его начинают сразу после таяния снега: снимают укрытие, если оно было, тщательно собирают и сжигают растительные остатки. Растения хорошо растут и развиваются в рыхлой, свободной от сорняков почве, содержащей достаточно питательных веществ и влаги. Каждые 10—12 дней почву рыхлят. По мере надобности, особенно в периоды интенсивного роста, появления бутонов и цветения, ирисы поливают.

  Ирисы хорошо отзываются на внесение удобрений, прежде всего перепревшего навоза. Осенью при перекопке его добавляют в дозе 4—5 кг на 1 м², а летом эффективны подкормки коровяком. Если нет органики, то можно пользоваться минеральными удобрениями. Рекомендуемые дозы полного удобрения (NPK) — 20 г на одно растение с 5—6 вегетативными побегами при основном внесении, а в подкормки — 20 г азотного (сразу после таяния снега), 5 г азотного и 15 г фосфорного (перед цветением), 10 г фосфорного и 10 г калийного (после цветения).

  Для защиты от болезней и вредителей следует уделять внимание прежде всего профилактике. Это борьба с сорняками, своевременная очистка посадок от растительных остатков, особенно ранней весной, после таяния снега, и осенью, перед уходом растений в зиму. После первых сильных морозов до выпадения снега следует обрезать листья примерно на высоте 6—7 см от уровня почвы, а затем обработать растения бордоской жидкостью или суспензией коллоидной серы. В районах с суровыми зимами ирисы покрывают торфом, сухими листьями, лапником, опилками. Хорошо перезимовавшие растения меньше болеют.

  Летом при появлении на листьях пятнистостей проводят 2—3 опрыскивания указанными выше препаратами.

  При бактериозах корневища подсушивают, удаляют поврежденную ткань и  обрабатывают темно-красным раствором перманганата калия или смесью (1:1) серы с древесным углем. Очень важно дезинфицировать инструменты при срезке цветоносов, обрезке листьев, делении корневищ.

  Характерное для ирисов заболевание — пятнистость листьев — гетероспориоз. Потери от пятнистостей, а также точильщика снижаются при мелкой посадке и применении мягкого мульчирующего материала.

  В особо влажные прохладные годы ирисы  могут поражаться серой гнилью.

  Против  слизней эффективно опыливание растений гашеной известью с табачной пылью  в соотношении 1:1; рассыпание в междурядьях суперфосфата, разбивание больших комков почвы, под которыми слизни откладывают яйца. Регулярные прополки ликвидируют природные источники заноса на ирисы тлей и трипсов.

5.4 Петуния

Петуния – многолетнее  травянистое растение семейства пасленовых, относится к тому же семейству, что  картофель и томат

  Петуния растение теплолюбивое и засухоустойчивое, но слишком высокую температуру  переносит плохо. В такие периоды  возможно поражение  паутинным клещом.

  Некоторое время петунии могут обходиться без воды, но для нормального развития и цветения их надо поливать регулярно. На балконах в жаркое время цветы желательно поливать утром и вечером, не допуская полного высыхания земляного кома.

  Петунии переносят и переувлажнение почвы, но застоя воды допускать нельзя. Неплохо в жаркую сухую погоду по вечерам опрыскивать растения, которые растут на балконе (капли воды должны быть очень мелкие, в виде тумана). Опрыскивание является профилактикой появления паутинного клеща.

  Петунии хорошо растут на любой относительно плодородной почве, но предпочитают суглинистые и супесчаные почвы.

  Залогом длительного, обильного цветения является подкормка петуний полным комплексным удобрением для цветов, желательно с повышенным содержанием калия. Подкормка  нужна на протяжении всего периода цветения не реже 1 раза в две недели.

  Очень важно удалять отцветшие цветы и не давать образовываться завязи. Вызревание плодов (коробочек с семенами) не способствует обильному цветению. Удаление завязи, наоборот, стимулирует закладку новых цветочных почек.

  Чтобы получить красивое растение, куст петунии  надо формировать, прищипывая побеги. Такой приём стимулирует образование новых ветвей у цветка, растение становится более пышным, на нём образуется больше цветов.

5.5 Маргаритки

Месторасположение и почва: маргаритка предпочитает солнечные или слегка затененные места. Хорошо себя чувствуют на тяжелосуглинистых, плодородных с достаточным увлажнением почвах. Участки, где растут маргаритки,  должны быть дренированными и хорошо удобренными.

Размножение и посадка: размножают маргаритки семенами, черенками или делением куста. При семенном размножении посев производят в                   июле на гряды.

       Уход  за маргаритками заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе. Для минеральных подкормок на 1 кв. м площади требуется 8-10 г калийных удобрений, 25-30 фосфорных, 15 г азотных. Необходимо удалять отцветающие соцветия, что обеспечивает более продолжительное и обильное цветение всего растения. Маргаритки достаточно морозостойки, но надо иметь в виду, что у них сохраняются зимой листья и бутоны, поэтому на легкой песчаной почве они требуют укрытия сухими листьями, перегноем. 

5.6 Крокусы

  Крокусы выращивают на сухих, хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках, но они хорошо цветут и в полутени.

  Под крокусы подойдет хорошо дренированная, легкая, питательная почва, заправленная необходимым количеством органических удобрений. Крокусы не выносят свежего  навоза, заболоченных участков и кислых почв. Под перекопку почвы для  крокусов рекомендуется вносить песок, зрелый компост и старый, хорошо перепревший навоз. На замокаемых почвах необходимо делать дренаж. Размножают крокусы клубнелуковицами и детками, которые высаживают в августе—сентябре, а выкапывают в июне—июле, когда пожелтеют листья, просушивают, сортируют и хранят до посадки в помещении. Для ускоренного размножения луковицы выкапывают ежегодно, так как ежегодно происходит замещение клубнелуковицы: старая отмирает, а на ее месте образуются 2—5 новых клубнелуковиц и детка.

  Крокусы на одном месте без пересадки могут расти более 5 лет, но лучше их выкапывать и рассаживать через 3—4 года, так как загущение посадки приводит к мельчанию цветков. Глубина посадки клубнелуковиц крокусов зависит от их величины: для крупных — 8—10 см, средних — 4—6, мелких и детки — 2—3 см. Расстояние между луковицами варьируется от 5 до 10 см.